Vynechávanie motora za studena G4FC

[only_one]

Jak starý máš benzín v nádrži? Mě se jednou poštěstilo mít v nádrži nějaký bordel benzín a chovalo se to obdobně. Já za svých 14 let provozu plyňáků jsem zásadní problémy řešit nemusel krom kdysi <> Thalie s plynem od STagu. Některé LPG přestavby třeba jako Magic, mají možnost nouzově nastarovat na plyn (za určitých postupů), tím se dá ověřit, zdali je řízení motoru za studena funkční, ale taky to nejde vždy, v mraze bez šance, chce to alespon garážovou teplotu a musí to LPG umět. Tím se ověří funkce klapky a dalších periferií za studena včetně těsnosti potrubí. Daný problém bez další diagnostiky může ukazovat na cokoliv před plynem, tj. špatné čidlo teplochy chladící kapaliny -> kouknout se na OBD co aktuálně ukazuje teploměr chladící kapaliny, zdali neukazuje třeba +30 a venku je 5.. , pozice klapky a její otevření, porovnat s požadavky na studený start, ale i tak základní věc jako je tlak benzínu, kde prostě benzínová pumpa může být načatá nebo tlakový ventil na zpátečce je unavený a tlak je nižší, vše může být v závislosti na čase a teploty prostoru, stejně jako třeba palivový filtr, který může způsobit dtto.

Stejně tak můžeš mít za studena někde netěsnost v sacím potrubí - falešný vzduch ti to zaškrtí úplně stejně - může to být maličká netěsnost a 4 válec udusíš jak nic. Teplo to zatáhne a za tepla nepoznáš vadu. -> za studena obstříknout sání třeba starotvacím plynem, taky kolem vstříků, npojení sání na hlavu a pod. Jak zahoupe, je to jasné, rozebrat vyměnit těsnění a vyřešeno.



Já nesouhlasím s tím, že by provoz plynového auta byl peklo. Autům na plyn se věnuju už 14 let , najeto statisíce km a pokud se dělá servis jak se má, nikdy se mi nestalo, že by byl problém. A pokud byl, tak kromě těch francouzských věcí s <> a ty co mají řízení od Renixu byl problém vždy v opotřebované součástce motoru, výměna a byl klid -> standardní péče o auto a nebo majitel se k autu neuměl chovat a pak je jedno co to je za palivo.
Problém měla <> Thalie pouze v tom, že měl ukládané nějaké korekce v benzínovém mozku a ten plyn ho skutečně postupně zabíjel až to došlo do stavu, kdy se museli korekce resetovat přes diag. Ale to se vědělo, a kdo to měl na plyn, měl i SW a kabel a už věděl. A potom mozek od Renixu co vymyslel renault, to je taky věc, co prostě plynit není uplně doporučované, respektive je to level sebemrskač.
Ostatní povozy mají řízení celkem blbuvzdorné a vždy se příčina našla. Pokud ne, pak je otázka kdo diagnostiku dělá. Protože ono to zas tak složití není. Mechanika motoru, přívod paliva, pár čidel před, pár za, jednotka.. a chyby je někde mezi tím.

Základní potíž je, že plynař si vyladí svoje a má vyřešeno a mechanik co dělá zbytek zase vše svádí na plyn. Plynaři zase nemají kompletní SW a HW vybavení na diagnostiku všeho, aby se mohlo nějak sofistikovaně postupovat a tom postupu jese to jen přehazuje jak horký brambor, ale vždy jsem zatím problém našel a vyřešil. A z historie to byl můj provoz Kia Ceed MKi, Daewoo Tacuma, Opel Astra , Jaguar X-type, Jaguar S-type, Skoda Ostavia, Renault Thalia, Tatra Beta

[only_one]

jinak střídání paliva je řízení motoru uplně buřt, jestli shoří benzín nebo plyn nemá při správné funkci lambd, svíček, cívek vliv na vlastní řízení protože výsledek je spálení paliva a emise, ve kterých se sleduje pouze poměr kyslíků lambádou a nic víc, který ale je při správném seřízení pro motor absolutně neroznatelný.
Každý další start je pak stejně v setupu nového startu, takže jednotka proběhne základní vstupní data, teplota ->/teplá/studená podle toho dojde k nastavení dávky paliva a jak se protočí motor, jde o polohu klikovky, signál otáček a čeká se až se proberou lambdy a zvedne se teplota a tím se upravuje směs. To je celé kouzlo.

Pokud se vyloučí mechanické závady - netěsnosti, dobrý benzín, a to co bylo psáno výše a nestačí to jen pohledem zkouknout ale třeba čidlo vyndat a proměřit, je u starších aut docela důležité měnit lambda sondy, je to spotřebák, doporučil bych interval vysledovaný tak 5 let / 150tis km. Jde o krásně vidět na live datech jak jsou starý lambdy pomalé oproti nové čerstvé, pak nemůže řízení fungovat dobře z principu věci a většinou se to dělá až jako poslední možnost. Spálený plyn je totiž k lambdám daleko agresivnější a o to dříve se musí měnit aby to dobře fungovalo. Na starém ceedu se dělala výměna na 250tkm na plyn 2x.



Problém může vzniknout špatnou volbou přestavbové sady vůči danému motormanagementu a absolutně odfláklému odlazení typicky nejlépe spustit autodiagnostiku, projekt 20km a nazdar. A čím novější auto tím je nutné mít více prvků, které vyhodnocuje i jednotka plynu. Dneska se už zapojuje i váha vzduchu a další kraviny aby se ty emisní systémy nepo u těch přešlechtěnejch ekomotorů, ale ani to není dneska už problém, když to dělá schopný plynař s mozkem v hlavě. Moje zkušenosti jsou takové, že po spuštění plynu se dělala první korekce po 500km pak dalších 1000 km, pak se doladili ostatní věci jako hladina nádrže a provozní nepatřičnosti vysledované v provozu a pak plyn funguje bezvadně. Samozřejmě je taky rozdíl zimní/letní směs a i tam se může projevit vhodnost úpravy mapy. Ale takové služby se u přestavovačů nedostanou, to si člověk musí udělat sám nebo se známejma, kdo na ně bude mít čas. Mě naučil renault, že není plyn jako plyn

Každopádně že něco nejde vysledovat a opravit - tak to neuznávám a už vubec ne v provozu LPG kde vše má své zásady a docela logické vazby

[pajo99]

Už som písal robil to ten motor čo tam bol predtým ten prestal mazať, tak išiel druhy motor zo 60tis km, ktory predtým v aute fungoval a menil sa komplet zo všetkými komponentami, teploty snímače ukazujú také akè majú byť dokonca som už kvoli tomu kúpil aj novú lambda sondu vrchnú, keď štartujem na plyn za studena (pri 20°C) tak nechytí hneď ale po 5 sekundách startovania a ide už držii si aj vyšie otáčky kým je studený, ale keď chcem štartovať pri tej teplote za studena na benzín tak prvý krat štartujem nič, druhy krat vypnem kluc znova zapnem chyti len na 300 otáčok, vypnem kluč znova chytí normalne ale ako nahle sa dotknem plynového zhasne, tak znova naštartujem nejako sa ledva rozbehnem, a ked sa zohreje uz je všetko pohode. Tlak benzinu na rampe pred vstrekki je 3,5Bar

[pajo99]

Zistil som ze LTFT mam -20% počas jazdy sa to vobec nehýbe a STFT som skušal všelijaky štýl jazdy a maximalne hodnoty po cca 30 min jazde boli -10% po 10%